Herramientas de carpintería para perforar, lijar y afilar
Esta lección es parte de Temario de Artes Industriales de Octavo año Lección 6 de 16Por Andrea del Carmen actualizado el 28 de octubre de 2026 7 min de lectura
Todos hemos visto a alguien intentar clavar un tornillo con el martillo. Termina con la madera rajada, el tornillo torcido y el dedo morado. En el taller de Artes Industriales de cualquier colegio se repite cada año, y siempre por la misma razón: cada herramienta se hizo para una acción, y usar una por otra sale caro.
Después de medir y cortar, la pieza de madera todavía tiene que perforarse, unirse, alisarse y acabarse. Para eso hay otro grupo de herramientas.
Definición
Las herramientas para perforar hacen agujeros; las de percutir golpean; las de apretar y sujetar giran tornillos y agarran piezas; las de lijar y afilar alisan superficies y recuperan el filo; las de acabado, como brochas y espátulas, aplican y retiran pinturas, selladores y masilla.
Perforar: taladro y brocas#
El taladro eléctrico hace girar una broca a gran velocidad. Puede ser de cable o de batería (inalámbrico). Casi todos tienen un mandril, que es la pieza donde se aprieta la broca, y una perilla para regular la velocidad. Muchos pueden girar en reversa para sacar tornillos.
La broca es la parte que corta, y no sirve cualquiera para cualquier material.
| Tipo de broca | Se usa en | Detalle |
|---|---|---|
| Helicoidal para madera, de punta de centro | Madera y tableros | La punta central evita que se resbale |
| De pala o plana | Agujeros anchos en madera | Hace un agujero rápido pero áspero |
| De acero rápido (HSS) | Metal | Se usa con baja velocidad |
| Con punta de carburo o widia | Concreto y mampostería | Con taladro de percusión |
Ejemplo. Vas a atornillar con un tornillo de 4 mm de grosor en una madera dura. Solución. Primero haces un agujero guía con una broca un poco más delgada que el tornillo, de unos 3 mm. El tornillo entra sin rajar la madera y agarra firme. Si lo atornillas directo, sobre todo cerca del borde, la tabla se abre.
Al perforar, marca el punto con un clavo o un punzón para que la broca no se corra. Presiona de forma pareja y recta, saca la broca varias veces para despejar el aserrín y pon una tabla de sacrificio debajo para que la madera no se astille a la salida.
Percutir: martillos y mazos#
El martillo de uña tiene una cabeza para golpear y una uña curva para sacar clavos. Se sujeta del extremo del mango, no cerca de la cabeza, para golpear con más fuerza y mejor puntería. Los mazos son de cabeza de madera, de goma o de plástico; se usan para golpear formones y ensambles sin marcar ni dañar la pieza. Un martillo de acero sobre un formón de mango de madera estropea el mango.
Para clavar sin que se doble el clavo: golpea con la cara plana, en línea con el clavo, y empieza con golpes suaves hasta que agarre. Si quedan cerca de un borde, haz un pequeño agujero guía o aplasta la punta del clavo.
Apretar y sujetar: destornilladores y alicates#
Los destornilladores se escogen por la cabeza del tornillo: plano, de estrella (Phillips) o hexagonal. Mucha gente usa el destornillador que le queda a mano y deja la cabeza del tornillo comida. El que entra justo, sin juego, gira sin resbalar.
Los alicates agarran, doblan y cortan. Los hay universales, de punta, de presión y de corte. Sirven para sacar clavos, sujetar piezas pequeñas y cortar alambre. No se usan para apretar tuercas, porque redondean las esquinas.
Lijar y afilar#
El lijado alisa la madera antes de pintar o barnizar. La lija se clasifica por su grano: cuanto menor es el número, más gruesa es y más madera quita. Se empieza con un grano medio y se va pasando a uno más fino.
| Grano | Uso |
|---|---|
| 60 a 80 | Quitar mucho material y marcas fuertes |
| 100 a 120 | Alisar la madera después del corte |
| 150 a 220 | Acabado fino antes de barnizar o pintar |
El lijado a mano se hace con un taco de lijar para que la presión sea pareja, siempre en el sentido de la veta. El lijado eléctrico se hace con lijadoras orbitales, de banda o de detalle; avanzan más rápido, pero también se pasan de largo y dejan un hueco en la madera si te quedas quieto en un punto.
El esmeril es una rueda abrasiva giratoria para afilar y desgastar el acero. Con él se recupera el ángulo de un formón o un cincel. La piedra de afilar se humedece con agua o aceite y sirve para dar el filo fino a mano; se apoya el bisel plano contra la piedra y se mueve con presión pareja. Una herramienta afilada es más segura que una desafilada, porque cuesta menos y no se resbala.
Mantenimiento y seguridad#
- Taladro: desconéctalo o quita la batería para cambiar la broca, y apriétala bien en el mandril. Sin guantes ni mangas sueltas.
- Martillo: revisa que la cabeza no esté floja en el mango. Una cabeza que se sale es un proyectil.
- Destornilladores: no los uses de palanca ni de cincel; se doblan y se mellan las puntas.
- Lijadora: usa mascarilla y gafas, y conéctala a un aspirador si se puede.
- Esmeril: gafas siempre, y no afiles con la rueda quemando el acero; si se pone azul, perdió el temple. Enfría la pieza en agua con frecuencia.
- Piedra de afilar: mantenla plana y limpia; una piedra con hondonadas afila mal.
Después de usarlas, limpia cada herramienta de polvo y resina, sécalas y guárdalas en su sitio. Las brocas van en su estuche, ordenadas por grosor, y los destornilladores en su soporte. Cuando el taller está ordenado, el trabajo siguiente empieza en la mitad del tiempo.
Acabados: brochas y espátulas#
Las brochas se escogen según el producto: de cerdas naturales para barniz y esmalte con base de aceite, y de fibras sintéticas para pinturas de agua. Se aplican en el sentido de la veta y en capas delgadas, esperando que cada una seque. Las espátulas tienen una hoja plana y flexible que sirve para aplicar masilla, rellenar agujeros y raspar pintura vieja. Después de usar la brocha, se lava con el solvente adecuado; una brocha dura ya no sirve.
Para practicar, toma una tabla de desecho: abre agujeros con tres brocas distintas, clava un clavo, atornilla con y sin agujero guía, y lija un lado con grano 80 y el otro con grano 180. Con las dos caras a la vista ves la diferencia. Un error que se repite es lijar a contraveta, que deja rayas que solo se notan cuando ya aplicaste el barniz y ya no tienen arreglo fácil. Otro es apurarse con la brocha y dar una capa gruesa: chorrea, tarda en secar y se ve peor que dos capas delgadas. Calcula siempre el tiempo de secado que indica el envase antes de volver a lijar o pintar encima.
Ponte a prueba#
¿Por qué se hace un agujero guía antes de atornillar en madera dura?#
Porque el tornillo, al entrar, empuja la madera hacia los lados y puede rajarla. El agujero guía, un poco más delgado que el tornillo, deja pasar el cuerpo del tornillo sin abrir la tabla y le permite agarrar firme.
¿Qué tipo de broca usarías para hacer un agujero en un bloque de concreto?#
Una broca con punta de carburo (widia), con taladro de percusión. Las brocas para madera o metal se desafilan o se rompen en concreto.
¿Para qué sirve un mazo de goma o de madera en lugar de un martillo de acero?#
Para golpear formones y ensambles sin marcar ni dañar la pieza ni el mango de la herramienta.
Una pieza tiene marcas profundas de corte. ¿Con qué grano de lija empiezas y con cuál terminas?#
Se empieza con un grano grueso, de 60 a 80, para quitar las marcas, se sigue con 100 a 120 y se termina con 150 a 220 para dejarla lista para barnizar.
¿Por qué una herramienta afilada es más segura que una desafilada?#
Porque corta con poca fuerza y de forma predecible. La desafilada obliga a empujar más y es fácil que se resbale y cause un corte.
Fuentes#
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